Девять месяцев! Девять месяцев мы не были в Италии из-за этого дурдома с пандемией! И вроде бы и можно было прорваться, но там то маски на улицах обязательны, а мы это дело страсть как не любим, то рестораны закрыты, а это как прийти в картинную галерею, когда там нет картин. Смысл теряется.

И вот вроде попустило. Меры ослабили, а мы заблаговременно получили визы и ЕСовские ковид-паспорта, и были во всеоружии. Проблемы были только со свободным временем, как раз на работе случился завал, и я не мог вырваться надолго, поэтому мы приняли никому из нас не понравившееся решение ехать в субботу.

Утро субботы началось с землетрясения. Тряхнуло слабенько, зато прямо под нами. Люди из Далмации при таких толчках даже с кресла не встают, а мы, столичные, существа нежные и нервные. Сочли это сигналом «давайте уже валите быстрее в свою Италию», и прислушались к нему.

На границе были в шесть утра, благо она прямо рядом с домом, и протолкались там двадцать минут. Вообще, это неприлично долго, но суббота, конец августа, вся Европа потихоньку начинает возвращаться из Хорватии домой, и если бы мы решили выспаться и ехать часов в 11, могли бы и два часа простоять запросто. Поэтому, собственно, и поехали в такую рань.

Впрочем, не только поэтому, была и ещё одна причина. Помните, у нас есть любимый рынок в Тревизо? В этот раз мы никак не успевали захватить его на обратном пути, и пришлось планировать заезд на пути туда. А он, как обычно, работает до полудня.

Боялись не успеть, так как сначала попали в очень плотный поток после Любляны (про хорватские-то пробки мы всё знаем, но не учли, что утром в субботу всё население Любляны поедет в Копер на море), а потом встряли при съезде с платной дороги перед Тревизо. Итальянцы тоже хотят на море на выходные. Те, кто не уехал в Хорватию, едет на своё море. В результате система, управляющая оплатой дорог, в субботу утром просто не справляется с нагрузкой. Итальянцы, конечно, и сами не слишком торопливые ребята, они сначала подъедут к гейту, потом начинают искать кошелёк, доставать деньги, считать их… Наличные, ага, а каким же ещё способом оплаты можно пользоваться? Банковские карты? Не, не слышали. Значительно лучше отсчитывать мелочь, стоя уже в гейте, с длинным хвостом машин за тобой. Здесь же это ещё и умножилось на очень тормозные ответы системы оплаты. Вставил талончик, и ждёшь пару минут, пока оно там подумает и покажет сумму. Там мы протолкались минут сорок, вдвое больше, чем на словенской границе.

Но мы всё-таки успели. Не в последнюю очередь по причине того, что уже как облупленного знаем Тревизо в его рыночный день. Не метались в панике вокруг центра в поисках парковки, всё равно ни одного свободного места не найдёшь, хоть пять раз старый город кругом объезжай, а гордо направились в главные городские ворота, со скоростью больной улитки преодолели плотную толпу на улице, проходящей вдоль рыночной площади, и углубляясь дальше в центр, без проблем нашли парковку, ещё и бесплатную, метрах в 800 от рынка. Для Италии это оооочень близко.

Сразу побежали на рынок и первым делом накупили сыров, и хорошо знакомых, и кое-что новое на предмет попробовать. Но только сырами мы не ограничились, потому что нам наконец-то представился шанс чуть ближе познакомиться с рыночной культурой Италии, и мы не хотели его упускать. Мы же совы, и на итальянских рынках обычно оказываемся минут за двадцать до закрытия, хватаем, что успеваем, и прям на наших глазах всё сворачивается. А тут, несмотря на все задержки, у нас ещё осталось время, и мы хотели пройтись по продовольственной и непродовольственной частям этого рынка. По продовольственной – понятно зачем. Ну, там всё было ожидаемо, накупили пасты, песто, свежих фруктов, мяса ещё всякого. А вот с непродовольственной частью, представленной в основном одеждой, мне было интереснее всего познакомиться.

Потому что я очень давно задавался вопросом, за счёт чего эти рынки вообще выживают. Раньше – понятно, зачем они были нужны. Не было на окраине каждого города огромного торгового центра, где ты в любой день, включая выходные, с утра до вечера можешь купить всё что угодно. Но теперь-то они есть. И ещё этот российский стереотип, что рынки – это для совсем бедных, сидит в голове. Итальянцы, конечно, нация не богатая, но всё же не настолько, чтоб палёные спортивные костюмы на черкизоне покупать. И вкуса у них не отнимешь, все знают, какая нация – лучшие дизайнеры одежды в Европе, а может и в мире. Носить откровенную лажу они не будут.

И, короче, оказалось, что смысл в этих одёжных рынках всё-таки есть. Продаётся там весьма, надо сказать, неплохая одежда итальянского производства, часто за довольно смешные деньги, просто это не бренды какие-то, а производство местных кооперативов, много вполне себе стильного, про что Ксюша сказала, что если бы у неё не было сейчас переукомплектовано всё одеждой, то она бы, вполне вероятно, что-то купила. Плюс итальянский менталитет немалую роль играет. Во-первых, рынок – это традиция. Во-вторых, это же удобно, что тебе два раза в неделю всё привозят прямо к дому, и тебе не надо самому ни в какой торговый центр ехать. Тем более, в том торговом центре сплошь одни незнакомые люди, а на рынке ты перевстречаешь всех своих соседей, родственников и знакомых, и наобщаешься с ними на неделю вперёд.

Тут я попался в очередную итальянскую ловушку. Есть у меня любимый производитель спортивной обуви Grisport, конечно же, итальянский, и я даже знал, что фабрика у них недалеко от Тревизо, но как-то никогда эти факты не связывал. И, само собой, на рынке оказалась их продукция. Причём как раз тогда, когда я собирался кроссовки покупать. Причём со скидкой 40%. Честных 40%, потому что первоначальная цена напечатана на коробке, да и знаю я её, не первый раз покупаю. Короче, пришлось помимо сыра и пасты покупать ещё и кроссовки. Там ещё и карты принимали. Как, впрочем, и за сыр, но для хорватского рынка оплата картой – это хоть уже и не нанотехнология, но всё ещё редкость. А тут их все берут, кроме продавцов фруктов.

Кроме всего прочего, этот рынок стал первым местом, где я пытался говорить на итальянском с носителями в естественной среде обитания. Я начал учить язык месяца за три до этой поездки, поняв, после десяти лет наших путешествий в Италию, что итальянцы по-английски всё-таки не заговорят. Конечно, я с трудом мог связать пару слов, но именно на этом рынке я почувствовал, что могу хоть как-то, хоть криво-косо, но общаться, и даже что-то понимать, и этот опыт вселял в меня решимость продолжить обучение.

Мы направлялись в небольшое местечко Калькара, которое располагалось аккурат посередине между Моденой и Реджо-Эмилией. На нашем пути встречалось множество препятствий в виде закусочных Автогриль, и не все мы смогли преодолеть без потерь. На первом Автогриле мы перекусили и купили бутылку Амароне Классико со скидкой 50%. Уже отъехав от него, мы пытались понять, как же так получилось и что же мы наделали. Почему мы купили всего одну бутылку Амароне. Все нормальные виноголики, попадая в Италию, сразу берут как минимум ящик. Расслабились, недоглядели. Окей, заехали на следующий Автогриль, и там уже взяли по паре Амароне, Брунелло и Бароло. Расстроились, увидев огромную очередь на кассу, но, к счастью, Ксюша вспомнила лайфхак. Все эти люди стояли в кафе, потому что на Автогриль люди в основном заезжают не столько заправиться, сколько перекусить, потому что там правда очень вкусно. Но на выходе из Автогриля всегда есть одна касса, где можно оплатить бензин и покупки в магазине, но не еду в кафе. Её-то мы и воспользовались, там было ноль человек, и, благополучно миновав итальянскую очередь, поехали дальше.

В какой-то момент мне позвонили хозяева апартаментов, и упорно говорили со мной по-английски, хотя я изо всех сил старался отвечать по-итальянски. Чёрт бы побрал этих обитателей окрестностей Болоньи. «Красная, толстая, учёная», – с известной долей сарказма говорят итальянцы про Болонью, и, видимо, не зря. Десять лет мы ездим по Италии, и хоть бы кто мог связать больше трёх слов по-английски. И вот именно тогда, когда я отчаялся, и начал учить итальянский, им приспичило общаться по-английски. Договорились, что позвоним им за десять минут до приезда. Ну окей, за чем дело стало.

Мы же все любим современные технологии, аж зубы сводит. Вот и я весь такой современный, не стал включать мозг, пусть его включают большие компании, которые, в конечном итоге, живут за мой счёт. Гугл там, Букинг… Букинг, мать его. Я, в общем, нашёл в мобильном приложении Букинга очень удобную кнопку «проложить маршрут до забронированного объекта». Ну правильно, зачем мне копипастить адрес туда-сюда. Нажал и поехал. Приехал по адресу «улица Маццини, 14», который был указан как конченый в маршруте. Ещё какого-то местного поймал, спросил, это точно Маццини 14? Он говорит, ага, оно самое. Ну окей, припарковались и ждём.

Мы ведь хорошо знаем про относительность времени в Италии, поэтому совершенно не беспокоились, что никто нас пока не нашёл и не звонит. Ну, опоздают на полчаса, это Италия, это в порядке вещей. И только когда мы прождали минут двадцать, Ксюша сказала: «Знаешь, кажется, это не тот дом». Дело в том, что жильё искала она, я его только краем глаза видел, и понятия не имел, как оно должно выглядеть. Я тут же полез в Букинг, и на странице описания объекта обнаружил адрес «улица Рени, 4». Какого хрена он по этой кнопке проложил до Мациини, 14?! Хрен знает. Современные, мать их, технологии.

Минуты за три мы доехали до нужного адреса, там нас уже давно ждали и были уверены, что опаздываем именно мы, но, опять же, это в порядке вещей, так что ничего страшного. Мне даже удалось убедить хозяина говорить со мной по-итальянски, так что я был счастлив. Нам достался очень уютный апартамент с собственным входом и садом в районе малоэтажной застройки, прям идиллия. Правда, на кухне обнаружились муравьи, но мы же с момента своего португальского путешествия всегда возим с собой бутылку термоядерного инсектицида, так что эту проблему мы моментально решили. И, едва разгрузив вещи и отправив купленное на рынке в Тревизо в холодильник, мы поехали в Модену.

Нет, ещё один забавный эпизод был. Мы подробно узнаём всё об объекте до приезда, и в какой-то момент Ксюша спросила «а есть ли у вас утюг и гладильная доска», и хозяева ответили в духе «найдём, не переживайте». А когда хозяин нас заселил и уехал, к нам приехала его жена, и привезла утюг и гладильную доску. И то, и другое, было прямо из супермаркета, в упаковке. То есть они всё это купили просто потому что мы спросили, есть ли оно у них. Меня до сих пор такие вещи удивляют, хоть мы и живём в Хорватии уже пять лет.

Так вот, в Модену. Дело было, в общем-то, к вечеру. Я нашёл парковку где-то неподалёку от старого города, и мы пошли смотреть, что же это за Модена такая. Я лично её знал только по знаменитому моденскому бальзамическому уксусу, как большой любитель итальянской кухни, но его можно купить в любой точке Европы, и не обязательно ехать в саму Модену. Как винный регион Эмилия-Романья была нам не слишком интересна, самое известное местное вино – это игристое Ламбруско, а я не люблю ни белые, ни сладкие, ни игристые, знали бы мы тогда, чем всё это обернётся, но не будем торопить события. Короче, мы пошли смотреть город просто ради того, чтобы смотреть город.

И город нам очень понравился. Он был не слишком многолюдным, пустым его точно не назовёшь, но хорошо зная, что такое итальянские толпы, мы оба решили, что здесь в этом отношении вполне комфортно. Он красивый, он старый, он разнообразный. Мы с удовольствием провели в нём этот вечер, и захотели вернуться ещё.

В какой-то момент мы проходили мимо пастичерии, и в витрине было вино с совой на этикетке. Постоянные читатели наших отчётов, возможно, помнят, что в незнакомых винных регионах (да и в знакомых тоже) мы покупаем вина, на этикетках которых изображены птицы, полагая их лучшими из всех прочих вин. Потому что если ты не разбираешься в конкретных винах, то как ты узнаешь. Нужен какой-то знак. Мы его для себя определили. Мы любим птиц. С птицами – хорошо. Без птиц – тоже может быть хорошо, но с птицами – лучше.

Мы, конечно, зашли в ту пастичерию. Спросили, можем ли сесть внутри, так как снаружи было много занятых столиков, и пришлось бы с кем-то соседствовать, что мы не слишком любим, и хозяин спросил, есть ли у нас ковидный гринпасс, без которого сидеть внутри кафе и ресторанов в Италии в то время было нельзя. Это был первый случай, когда нам пригодился этот самый гринпасс. Ну как пригодился, его никто не посмотрел. Мы сказали «есть», и нам ответили «ну тогда садитесь».

К счастью, хозяин заведения не говорил по-английски, и у меня был шанс попрактиковать язык. Точнее, помучить его своим итальянским. Так как говорун по-итальянски я пока ещё очень хреновый, свой запрос я сформулировал примерно так: «У вас там снаружи вино с птицей». Он впал в ступор на несколько секунд, и потом спросил «где?!» Я буквально за руку привёл его к той бутылке с совой на этикетке, и тогда до него дошло.

Да, это было вино их семейного хозяйства, и его можно было купить. Проблем было две: это было Ламбруско, и оно стоило 15€. Если я и готов был купить Ламбруско, то точно не за 15€, но это было не просто Ламбруско. Это было Ламбруско с совой. Короче, пришлось брать.

Впрочем, мой праведный бугурт на тему стоимости местной шипучки, пусть и с совой, быстро охладился, когда мы, гуляя дальше по городу, прошли мимо знаменитой остерии Франческана. Массимо Боттура, знаменитый итальянский шеф, открывший это заведение – это не просто человек, который смог получить три мишленовские звезды. Это итальянец, который осуществил итальянскую мечту. По крайней мере, для себя.

Есть известная всему миру «американская мечта», обычная формулировка для которой – «любая домохозяйка может стать президентом, если будет усердно работать». Есть другие национальные мечты, не имеющие столь конкретных формулировок, но, тем не менее, довольно чётко очерченные. Хорватская, например – переехать в Германию, открыть своё дело и разбогатеть. Остерия Франческана – это воплощённая итальянская мечта: открыть свой ресторан, работать очень мало, зарабатывать очень много.

Дегустационное меню здесь стоит 300€ на человека, плюс ещё 200€, если вы хотите винное сопровождение. Ресторан открывается два раза в день: в 12:30 и в 20:00, чтобы впустить посетителей, заранее забронировавших один из 12 столов. Очередь на бронирование – минимум на полгода вперёд.

Мы, знаете, большие любители поесть. В том числе и не просто какой-то обычной еды, но и авторской кухни, и вот этого вот всего. Но есть какая-то граница, за которую мы шагнуть не готовы. За которой еда перестаёт быть едой, а по моему глубочайшему убеждению, какой бы уникальной и нестандартной ни была еда, она должна выполнять две свои основные функции: утолять голод и доставлять эстетическое удовольствие. И, учитывая довольно давно сложившийся обычай питания существ вида Homo sapiens, и столь же давно сложившийся рынок этого самого питания, можно довольно уверенно утверждать, что всё, что вываливается за границы этого самого рынка – это уже не еда, а что-то другое. Какой-то опыт, который человек переживает не с целью насытиться и ощутить новые вкусы, а что-то совсем вне этого. Не лучше и не хуже, но разница примерно как между просмотром красивых фотографий котиков и картин Пикассо. Я человек простой, меня от Пикассо на ржач пробивает, покажите мне лучше котиков.

Кроме того, в Модене нам повезло нарваться на митинг антиваксеров, протестовавших против введения тех самых ковид-паспортов, которые обеспечивали нам беспрепятственный доступ к внутренностям местных заведений. С точки зрения социальной психологии это очень забавное мероприятие, когда пастух-заводила ведёт за собой по улицам города толпу, выкрикивая "мы не овцы!" и толпа повторяет за ним как заведённая "мы не овцы!" Что-то в этой картинке у меня вызывает некоторый когнитивный диссонанс, честно говоря.

Но мы-то отдыхать приехали, поэтому довольно быстро абстрагировались ото всей этой философии и пошли искать мороженое. Чисто случайно набрели на заведение под названием Bloom, ничего про него не знали и не ожидали, а оказалось, что это совершенно охрененное мороженое уровня нашего любимого Grom. Там тоже упоротые на всяких био-органических штуках ребята, и теперь это наше ещё одно любимое мороженое в Италии. Хотя они все любимые.

Напоследок я схватил кусок пиццы в уличной пиццерии, и он стал прекрасным завершением этого вечера, который совсем уже вступил в свои права. Стемнело, на улицах зажгли фонари, и нам было пора возвращаться в Калькару, чтобы хорошенько отоспаться.

Сон в путешествиях крайне важен, и с возрастом, конечно, понимаешь это всё лучше. Давно прошли времена, когда в путешествии мы спали по пять часов, чтобы всё успеть, в приехав домой, отсыпались неделю. Когда тебе двадцать лет, это работает, а когда сорок – ты уже знаешь, что такой режим не доставит тебе удовольствия. Да, ты увидишь больше. Но «удовольствие» – это ключевой момент, именно оно, а не количество увиденного – то, ради чего мы едем в путешествие. Поэтому мы проспали девять часов после вчерашнего забега, и не испытывали по этому поводу никаких угрызений совести.

Одним из городов в непосредственной близости от нас был Реджо-Эмилья, или, если по имени-отчеству, то Реджо-нель-Эмилья, и, хоть он и не выделялся какими-то особыми достопримечательностями, мы, тем не менее, решили выделить день на ознакомление с ним. В конце концов, это один из двух городов, давших имя сыру Пармиджано-реджано, и при этом в Парме мы уже были.

Было воскресенье, и парковка в самом центре города, ехать на которую пришлось по узким мощёным булыжником улицам, была в этот день бесплатной, что было вдвойне приятно. Едва выйдя с парковки, мы обнаружили мороженое, которое, правда, выглядело не очень. Ну не то чтобы оно как-то плохо выглядело, но в Хорватии мы бы такое мороженое точно не стали покупать, зная, что вряд ли оно доставит удовольствие, но мы были в Италии, и поэтому решили рискнуть, и не прогадали. В Италии любое мороженое, даже самое обычное – вкусное. Ну пусть есть более вкусное и менее вкусное, но ты точно не будешь сожалеть о том, что купил его.

Мы гуляли по городу и искали, где бы поесть. Вот сейчас, наверное, выглядит так, будто мы кроме как о жратве вообще ни о чём не думаем, но это неверное впечатление. У нас просто сложный набор не всегда пересекающихся условий. Мне надо, чтобы была какая-то интересная кухня, или что-то нестандартное, или стандартное, но очень хорошее, а Ксюше, кроме того, надо, чтобы место было уютное и фотогеничное, поэтому поиск мы начинаем задолго до предполагаемого времени принятия пищи. Конечно, бывает так, что ничего совсем подходящего мы не находим, и тогда садимся поесть просто куда-нибудь, чтобы утолить голод, что в Италии редко бывает проблемой, потому что еда всё равно всегда прекрасная, в какую бы забегаловку ты ни зашёл. Но общий вектор на то, чтобы найти что-то интересное нам обоим, у нас задан, и почему бы не начать это искать, пока мы всё равно гуляем по городу и осматриваем всё вокруг.

В Реджо у нас с этим делом поначалу не складывалось. Я приводил нас к заведениям, которые казались мне интересными по разным наборам критериев, а Ксюша их браковала. Здесь много людей, здесь некрасивая терраса, здесь солнце неудачное. Учитывая, что было воскресенье в конце августа, и работал очень ограниченный набор заведений, дело выглядело не слишком перспективным, но в конце концов нам улыбнулась удача, и мы набрели на «Холестериновые термы».

Да, это заведение действительно так называлось, и располагалось оно прямо у стен базилики Сан Просперо, в самом центре центра. На узкой улице стояло несколько столиков, а меню внушало благоговение и ужас одновременно – оно целиком состояло из свинины, при том, что это не самый популярный в Италии вид мяса. Таким образом, критерий «очень хорошее» был спорным, хотя рейтинг в интернетах говорил, что оно однозначно стоит посещения, но зато по критерию «нестандартное» оно крыло все остальные доступные места. Мы не могли не попробовать, и сели за столик у самого входа.

Нас тут же попытались пересадить, потому что солнце. Ну вот сейчас оно, конечно, вам не мешает, но, поверьте, минут через двадцать тут будет всё на солнце, и вам не понравится. Но мы же упорные, мы же лучше знаем, и остались. Конечно, потом, когда эти двадцать минут прошли, мы прониклись мудростью более опытных товарищей и пересели. Потому что реально солнце встало прямо над этой узкой улицей, и существовать за этим столом стало невозможно. Но заботу мы в любом случае оценили.

Меню взрывало мозг, и мы уже сразу поняли, что это не то место, где надо ждать традиционно-итальянского. Мы заказали лазанью с картошкой и свининой, и канелони со свининой. Я же говорил, что там вообще всё со свининой, да? Когда встал вопрос о вине, я попросил местного пива, а Ксюша заказала Шардоне. Ну просто потому что всё остальное в меню было шипучками.

Через несколько минут после заказа из дверей появился хозяин заведения. Это был совершенно неимоверный чел, толстяк в розовой шляпе с усами и бородой, как у Санта-Клауса, который подошёл к нам и стал разговаривать с нами на итальянском. И знаете что? Я его понимал.

Как человек, который любит изучать языки, я знаю, что понимание зависит не только от уровня знания языка. Ты можешь быть очень хорош в языке, но совсем не понимать какого-то носителя из-за его акцента, манеры речи и чего угодно ещё. Понимание – это дело двоих, это функция, в которой сходятся твои способности и его способности. И вот его я прекрасно понимал, несмотря на свой совершенно зачаточный уровень языка, и это стимулировало меня к тому, чтобы говорить, а я много раз замечал, что разговаривая с носителями, которых ты хорошо понимаешь, ты говоришь намного смелее и вместе с тем намного правильнее. Короче, именно это наше общение с ним я бы назвал, наверное, самым ценным куском практики разговорного итальянского за всю поездку.

Но пришёл-то он не для того, чтобы со мной пообщаться. Он сообщил, что заказанное шардоне, кончено, есть, но находится не в холодильнике. А вы же не будете пить тёплое белое вино. Давайте вы закажете что-то другое. На ксюшин вопрос о просекко он чуть скривился и сказал, что просекко, конечно, есть. И даже в холодильнике. Но просекко – это не то вино, которое стоит пить с этими блюдами. Потому что от просекко тяжело в животе. А есть прекрасное местное вино, которое идеально к этим блюдам подходит, и от которого в животе совершенно не тяжело. И он горячо рекомендует именно это вино, потому что оно просто вот самое лучшее именно к лазанье со свининой. В общем, шансов отказаться не было никаких, потому что аутентичность уже зашкаливала все измерительные приборы.

Само собой, мы остались в восторге и от еды, и от вина. Мы сами-то не большие фанаты свинины, едим её раз в год по обещанию, потому что сделать из неё годное хрючево – раз плюнуть, а вот сделать что-то такое, что запомнится – проблема. А этим ребятам удалось сделать запоминающиеся блюда из свинины. В центре Реджо, провинциального итальянского города, где чтут традиции. И при этом сохранить более чем вменяемые цены, уважить традиционный формат лазаньи и канелони, и сделать так, чтобы посетителям хотелось вернуться не один раз. Вот это и есть настоящий талант ресторатора, как по мне, а не трансцендентный одноразовый опыт потребления невоспроизводимых произведений искусства под классическую музыку.

Съев и выпив всё это, мы пошли внутрь, чтобы запечатлеть это холестериновое царство изнутри. У них было довольно много вина в витрине, и большая часть этикеток представляла собой пародии на знаменитые картины, где главным героям были пририсованы свиные морды вместо лиц, а на некоторых были фотографии самого владельца заведения в несвойственных его почтенному положению ситуациях. В общем, я выбрал «Крик» Мунка со свиньёй в главной роли, и купил второе в своей жизни Ламбруско за 15€. Да что же это делается-то, а?!

Но это было только начало. Нас никак не хотели отпускать без дижестива, и в качестве такового предложили кофе с ромом и «особой местной настойкой». Выпив его, я начал немедленно требовать продать мне эту настойку, потому что это было что-то вот совсем-совсем необычное, на основе бальзамического уксуса и трав. Само собой, они её продавали. По 25€, в бутылочках объёмом от силы 200 мл, и за эти деньги в ней даже не было ни капли алкоголя. Я пошутил, что это, наверное, чистый холестерин, и купил.

Дальнейшая прогулка по Реджио носила исследовательский характер. Мы просто шатались по улицам и искали желатерию. Город был практически вымершим, и я, конечно, нашёл на Google maps якобы работающую желатерию на самой окраине старого города, но ни на секунду не верил, что она будет открыта, потому что победить культурный феномен «режим работы чего-либо в Италии в августе» гугл пока не в силах, да и сомневаюсь, что вообще когда-то сможет.

Тем не менее, к нашему немалому удивлению, она была открыта, и, более того, оказалась действительно очень интересным заведением с авторским мороженым. Это стало очень приятным завершением нашего знакомства с Реджио. Потому что, съев мороженое и посмотрев на карту, мы увидели, что Реджио, в общем-то, кончился. Мы обошли весь старый город, и больше тут делать нечего.

К такому нас жизнь не готовила. Мы думали, что он окажется покрупнее, райцентр, как-никак. И, быстро обсудив, как мы можем переиграть наши планы, мы решили снова ехать в Модену, которая нам понравилась с первого взгляда, и где мы точно хотели провести побольше времени.

По дороге Ксюша вспомнила, что у нас нет вина. Нет, то есть к тому моменту у нас было две бутылки дорогущего Ламбруско, а также россыпь Брунелло, Амароне и Бароло. Но это же не вино чтобы пить! Это вино, чтобы увезти домой и выпить по случаю! А на сегодняшний вечер вина нет. Я быстренько перепроложился на ходу к месту, где должно быть вино. Ткнул в «супермаркеты». Гугл предложил Спар и Конад. Последний был ближе. К нему и поехали.

Когда мы заехали в промзону на окраине Модены, я уже подозревал неладное, но всё ещё верил гуглу. В конце концов, в промзоне работает много людей, и им надо что-то есть. А так как это итальянцы, есть им надо не всё подряд. Не помню точно, в каком регионе Италии мне отпечаталась в голове эта картинка, но она до сих пор стоит перед глазами: довольно непрезентабельная промзона, гаражные автосервисы, скупка палет, кладбище автомобилей, складские ангары, обшитые ржавеющим профлистом, и посреди этого – пиццерия с настоящей дровяной печью и неплохим выбором вин в меню. Итальянский пролетариат – он всё равно итальянский, и баланду хлебать не будет.

Но на сей раз чуда не произошло. Точнее, произошло обычное итальянское чудо унижения искусственного интеллекта гугла, в этом деле итальянцы достигли неслыханных высот. Вместо супермаркета Conad мы приехали на оптовый склад сети Conad. Были там единственной легковой машиной. Покрутились немного, подумали, может это шанс купить вино оптом. Но не стали искушать судьбу.

Заехали в Спар, почти без неожиданностей, за исключением того, что пошли на кассу самообслуживания, и когда всё пробили, турникет не хотел нас выпускать. У них, чтобы выйти из зоны самообслуживания, надо отсканировать штрих-код с пробитого чека. Не первый раз с этим сталкиваемся, и всё время забываем. У нас-то в Хорватии вышел и пошёл, а тут пищит и не выпускает. К счастью, в итальянских супермаркетах сохранилась такая древняя форма жизни как «охранник», от этого мы тоже отвыкли совершенно, но в данном случае это было хорошо, потому что именно он нам объяснил, что мы делаем не так.

Вопрос с отсутствием вина был решён, и мы всё-таки добрались до центра Модены и пошли гулять в те места, куда не успели в прошлый раз. По дороге забежали в пастичерию, она почти закрывалась, мы по-быстрому заказали кучу пирожных и кофе, потому что мы только что из холестериновых терм с их пивом и особенным игристым вином, от которого хорошо животу, и собираемся где-нибудь ещё поужинать с настоящим вином, которое красное и сухое, поэтому в пастичерии решили взять всё-таки кофе. Но нам с извинениями сообщили, что так как заведение уже почти закрывается, кофе-машину уже вымыли, и давайте вы лучше закажете апреоль какой-нибудь, или ещё какой коктейль. Штош. Кто мы такие, чтобы противиться погружению в местную культуру.

Кстати, эта пастичерия была первым заведением, где у нас отсканировали ковид-паспорта! Прям вот отсканировали и проверили. Причём, похоже, им самим было интересно, как это работает. Потому что все нормальные люди сидели снаружи, а мы хотели сесть внутри, потому что там пусто.

После этого мы ещё долго гуляли по Модене, и когда настал вечер, могли с чистой совестью сказать, что исторический центр города мы обошли весь, заглянув в каждый его угол, и побывав на большинстве его улиц не по одному разу. Этот город нам действительно очень приглянулся своей средневековой романтикой, которая, конечно, присутствует в Италии повсеместно, но каким-то образом города Италии умеют сохранить свои индивидуальные черты, будучи при этом в достаточной степени похожими друг на друга. Если меня спросят, какие города посмотреть в Эмилии-Романье, я теперь с чистой совестью посоветую ехать по прямой: Болонья — Модена — Реджио — Парма. Ни один из этих городов нельзя пропустить, ни один не лишний.

Поесть мы зашли в остерию в юго-западной части города, недалеко от той самой Франческаны, и это был один из тех немногих случаев, когда мы ошиблись с выбором заведения. Она очень фотогенично располагалась на узкой улочке, и там были столы с белоснежными скатертями, и даже явно потомственный официант и свои итальянские приколы, которые всегда так радуют («тортелли пока не готовим, потому что тыква ещё не созрела, а тортеллини сегодня не подаются, потому что слишком жарко», – это цитата), но еда была, честно говоря, так себе. Сам не верю, что пишу это про Италию, но да, так бывает. «Так себе», конечно, по итальянским мерками, где-нибудь в Швеции мы бы, возможно, решили, что попали в лучший ресторан страны, но важен контекст.

И в такие моменты я всегда вспоминаю про то, что «в мире, где все толстые – никто не толстый». Если бы не было нижней планки, не было бы и верхней. Когда мы говорим о высоком качестве, мы имеем в виду не абстрактно высокое, а высокое по отношению к другому, низкому, которое тоже существует в реальном мире. Так что такие места нужны просто для того, чтобы существовали другие, хорошие места.

Позднее, когда мы уже уходили, я заметил на двери заведения множество наклеек, подтверждающих, что остерия многократно упоминалась в разных престижных каталогах ресторанов, но последняя наклейка была датирована 2016 годом, и тут всё встало на свои места. Это было действительно некогда хорошее заведение, и на это намекало и расположение, и обстановка, и персонал, но сейчас оно переживало период упадка. Причин тому может быть масса – профессиональное выгорание шеф-повара, неадекватный менеджмент, всё, что угодно, и я, к тому же, не могу исключать, что Боттура просто приплачивает всем заведениям в округе, чтобы они делали плохую еду, можете называть это моей личной теорией заговора. Но заканчивается это обычно продажей заведения новым владельцам, которые смогут вдохнуть новую жизнь в это место с огромным потенциалом, и я надеюсь, что так и будет.

Следующим утром небо явственно намекало, что будет дождь. Мы собирались в тот день ехать в западном направлении, но, посмотрев карту осадков и прогноз, увидели, что непогода движется с востока на запад, и решили ехать на восток, против движения дождевых туч.

На востоке у нас было намечено посещение небольшого борго по имени Доцца. И мы даже до него доехали, но дождь зарядил нешуточный, и никак не проходил, так что парковаться мы не стали, развернулись и поехали в Имолу, которая была в пяти минутах. Там был строительный рынок. Не то чтобы мы хотели покупать входные двери и бытовую технику, тем более что в связи с августом весь рынок был наглухо закрыт. Но на его территории была открытая пастичерия, куда мы и отправились пережидать дождь.

Самое смешное, что было в этой пастичерии – это терраса. Она была разделена весьма условной перегородкой с огромными открытыми оконными проёмами на «открытую часть» и «закрытую часть». В «открытой части» могли сидеть все подряд. В «закрытой части» – только с ковид-паспортами. Чудесный новый мир.

Мы, конечно, хотели сесть в закрытой части, хотя бы по той причине, что все сидели в открытой. Нас спросили, есть ли у нас эти самые паспорта, мы сказали, что есть, и нам махнули рукой, типа, окей, садитесь. Но мы их догнали и заставили отсканировать эти самые ковид-паспорта. Зря мы их получали, что ли.

Пока мы ели пирожные и пили кофе, дождь чуть поутих, но переставать не хотел, и мы поняли, что нам придётся скоротать ещё немного времени перед тем, как мы попадём в борго, и, чтобы провести его производительно, мы поехали в ближайший Ipercoop. Мы рассудили так: всё равно нам нужно в супермаркет, чтобы накупить итальянской еды. Сейчас мы не можем покупать скоропортящееся, потому что машина будет стоять весь день на парковке в Доцце, поэтому мы едем и покупаем всё не-скоропортящееся. А потом уже, на пути домой, заедем, и будем ходить только по отделам со скоропортящимся, и это сэкономит нам время. Знали бы мы тогда, что не просто перераспределяем время, но и спасаем себя от итальянских неожиданностей… Но обо всём по порядку.

Когда мы хорошенько затарились и вышли из магазина, дождь перестал совсем, и мы наконец-то поехали в Доццу. Приехали, припарковались, и, войдя в город, сначала подумали, что шансы провести в нём более получаса невелики. В городе были ровно две улицы, длиной метров триста каждая, и что тут делать дольше, представить получалось с трудом.

Наше мнение изменилось очень быстро. Первую из улиц мы шли целый час, потому что Доцца оказалась очень живописным и интересным местом. Буквально каждый угол, каждая подворотня требовали её сфотографировать. А ещё коты. И колоритные итальянские бабушки. И обшарпанные дома, стены которых были разрисованы картинами каких-то местных и не очень местных художников. Оказалось, это фишка Доццы – картины на стенах.

Кое-как преодолев центральную улицу, мы уперлись в замок, и пожелали в него попасть. Вход в него оказался осложнён трудностями. Я осадил тараторившую итальянку на кассе словами «я не очень говорун на итальянском», и она, к моему удивлению, не перешла на английский, а стала повторять всё то же самое на итальянском, но медленнее. Но, по крайней мере, я смог её понять. Вход в замок был разрешён не только лишь всем. Лишь немногим из людей позволено это делать. Точнее, в наличии должны быть те самые ковид-паспорта, и вот тут-то мы по-настоящему почувствовали, что не зря их получали. При нас в замок не пустили итальянца, который сначала долго и мучительно выковыривал из рюкзака ноутбук, потом включал его, откапывал на нём свой ковид-паспорт, а потом оказалось, что с момента прививки у него не прошло 22 дня, поэтому ему в замок нельзя. А нам – можно. Элита, чо.

По этой причине в замке мы были одни. Мы обнаружили там настоящего замкового дракона, и поднялись на башню, откуда открывается отличный вид на всю Доццу.

Спустившись обратно, мы пошли по второй улице. На ней мы провели чуть меньше времени, хотя там тоже были картины, дома и коты, но, в целом, мы уже достаточно увидели, и гуляли просто чтобы скоротать время, оставшееся до открытия ресторанов, чтобы понять, будем мы есть здесь, или надо ехать куда-то ещё.

Дело в том, что в Доцце всего пять ресторанов, и четыре из них были закрыты в связи с августом. И не зная, что представляет из себя пятый, мы пытались определиться, прогуливаясь мимо него туда-сюда.

Во время одного из таких проходов, когда до открытия оставалось менее получаса, нас поймал официант, так как мы имели неосторожность заглянуть в меню. Сначала он просто предложил зарезервировать стол. За 20 минут до открытия, ага, при том, что ажиотажа явно не было. Когда мы сказали, что подумаем над этим, он перешёл в активное наступление. То есть исчез в недрах ресторана, и через секунду появился с графином белого вина, и поставил его перед нами вместе с двумя бокалами. Ну, чисто чтобы нам было не скучно изучать меню.

Мы уже понимали, что не уйдём, и разговорились с официантом. Его английский был в столь же зачаточном состоянии, как и мой итальянский, так что мы постоянно говорили на двух языках, переключаясь между ними в середине предложения. Он оказался поклонником русской культуры и творчества Достоевского. Когда я поинтересовался, не кажутся ли ему русские писатели эпохи Достоевского слегка… ммммм… депрессивными, он сказал, да нет, не депрессивные, просто чокнутые. Наш человек.

И тот ресторан оставил нам огромное количество впечатлений. Мы что-то заказывали, говорили с официантом, потом, когда Ксюша заказала пасту, мне тоже принесли тарелку, потому что думали, что мы будем на двоих, а когда я сказал, что я не буду, настаивали, чтобы я хотя бы попробовал, потому что где ты ещё попробуешь такую пасту, как у них, в Доцце. Потом меня развели на grigliata mista, я спросил ещё, а там не слишком много? И они говорят, нееее, вообще нормально, как раз на одного здорового человека. И приносят потом такой мясной Эльбрус выше меня. Я съел, конечно, но было нелегко. В процессе за соседний с нами столик пришёл местный дедушка в розовом свитере, заказал апероль шприц, а официант с ним общался как с родным, и фотографировал его на его мобильный, чтобы он потом показал внукам, как он пил апероль. В общем, настолько аутентично-итальянски было, что не хотелось оттуда уходить, хотя уже и обожрались, и десерты ещё (к которым тоже подали вино как обязательное дополнение), и потом, когда расплачивался уже, заставили выпить граппы. Потому что куда же без дижестива после такого плотного ужина.

Выйдя на улицу мы обнаружили, что уже ночь. В таких местах время летит совсем незаметно. Ни за что бы не поверил, что в Доцце можно провести целый день, но, тем не менее, мы это сделали, и получили от этого массу удовольствия.

Следующий день был днём годовщины нашей свадьбы, и мы провели его как обычно – мотаясь по Италии. Погода была отличная, мы выехали на запад, куда вчера решили не ездить из-за дождя, и были полны решимости посетить сразу три борго, входящих в список самых красивых борго Италии.

Первым из них был Гуалтьери. Одна площадь, две улицы. Площадь красивая. Улицы тоже. Людей – ноль. Мы провели там десять минут, и что делать там дальше, было непонятно. Когда мы шли по одной из улиц, я заприметил открытую пиццерию, и предложил зайти в неё, но Ксюша была не в восторге от этой идеи, и рейтинг в гугле её не убеждал – хотя бы потому, что это была единственная пиццерия в радиусе минимум 20 км. И ещё потому, что пиццерия выглядела очень, скажем так, провинциально. Но не в хорошем итальянском смысле, когда провинция – это столики у стен старого каменного здания под ветвями древнего дерева с видом на ратушу, которую построил сам Гарибальди. Тут был такой спартанский вариант провинции, со столиками внутри, довольно скромным помещением и стойкой советского образца. Но я всё-таки уговорил Ксюшу зайти.

И моё чутьё меня не подвело. Здесь делали великолепную пиццу, как классическую, так и очень модерновую, и мы, не желая объедаться, взяли половину трюфельной и половину фисташковой, и остались в восторге. Прям вот правда, если будем проезжать мимо – обязательно заедем специально, чтобы съесть пиццу, настолько понравилось.

Дальше мы заехали ненадолго в Гуасталла, хоть изначально и не планировали. Интересный городок, но не сказать, что нам захотелось там задержаться.

Посмотрели одним глазом, и поехали дальше по маршруту, но внезапно, проезжая по участку дороги, идущему вдоль берега По, обнаружили сразу два интересных объекта. Справа от нас был большой музей реки По, который, к великому сожалению, был закрыт, а это был тот редкий случай, когда я был бы готов зайти в музей и провести там значительное время; а второй, прямо напротив музея, предстал перед нами куполами красивых церквей, и при ближайшем рассмотрении оказался городком Боретто, в который мы заехали ненадолго для поверхностного осмотра, хотя этого тоже не было в наших планах. Но в Италии всегда так, едешь в какое-то место, и находишь десяток интересных мест по дороге.

Оттуда мы поехали дальше и приехали в Монтекьяруголо. Если бы мы изучали список «самые красивые борго Италии» чуть подробнее, мы бы наверняка узнали, что этот борго знаменит своим замком, который находится в частной собственности, и потому попасть в его сады можно только в определённые дни и определённые часы. Но мы читали список недостаточно внимательно, и прибыли в тот день и час, когда замок наглухо закрыт, а больше в Монтекьяруголо вообще ничего интересного нет. Кроме одного кота и одного дворика, в котором мы задержались с целью фотографирования.

Дальше было забавно. Я нагуглил, что в Лангерано, недалеко от Гуалтьери, есть какой-то очень крутой замок, и мы поехали туда. И по дороге Ксюша увидела замок на горе.

– Ух ты, какой крутой замок! Мы к нему едем, да?

– Нет, к какому-то другому, – уверенно ответил я, сверившись с навигатором. До Лангерано было ещё километра три в совсем другую сторону.

– Тогда давай останавливаться и фоткаться, вдруг этот в Лангерано не такой крутой, – решила подстраховаться Ксюша.

Мы сфоткались с замком, приехали в Лагнерано, и обнаружили, что никакого замка там нет. А замок, который якобы «в Лангерано» – это тот самый, с которым мы фоткались. Ну что тут, в самом деле, три километра туда-сюда, зачем точнее обозначать. Он как бы в Лагерано, где же ещё. Всё равно ничего населённого ближе нет.

В общем, развернулись, и поехали к тому самому замку. Замок Торрекьяра оказался реально крутой, там ещё можно было внутрь зайти, но мы не пошли. Потому что замковая территория сама по себе достаточно интересна, там есть винодельня, ресторан, и, более того, она населена – на ней есть немногочисленные жилые дома. Исследованием всего этого мы и решили заняться.

Для начала мы зашли в ресторан и забронировали стол. Это для нас не слишком типично, но мы решили, что раз уж так получилось, что в нашу годовщину под вечер мы оказались в средневековом замке с рестораном, то мы просто обязаны там поужинать и отметить. А потом мы пошли гулять по территории замка, и тут настал мой звёздный час.

«Здравствуйте», – окликнул меня голос по-итальянски откуда-то сверху, – «а вы откуда?» В окне одного из жилых строений торчала голова бабушки, которой явно не с кем было поговорить, и я понял, что вот оно. Пришло время языковой практики. Сейчас или никогда, пан или пропал.

Мы проговорили с полчаса, наверное. Причем на непростые философские темы. Ей было 85 лет, она прожила всю свою жизнь в этом замке, и она жаловалась, что ей не нравится быть старой, она целыми днями сидит у окна и ждёт, когда кто-нибудь пройдет мимо, чтобы поймать его и поговорить, и это заменяет ей все остальные развлечения, а самостоятельно спуститься вниз со второго этажа, чтобы погулять, она уже не может. Я, как мог, подбадривал её, хоть и понимал, что её положению фиг позавидуешь. В той же социалистической Германии, окажись она в таком положении, в этом здании за нефиг делать построили бы лифт, и плевать на всякое там историческое культурное наследие. В Италии такого не дождёшься. Надеюсь, я смог подарить ей хоть какое-то количество положительных эмоций, потому что она мне – точно да. Я действительно говорил по-итальянски, и в её языке, хоть я пока ещё и очень так себе специалист по итальянскому, я слышал тот итальянский, который мы слышим в песнях Челентано и Кутуньо, который мне понятен лучше всего, и который уже немного отличается от современного итальянского. В общем, мы нашли друг друга, и я искренне надеюсь, что это общение доставило удовольствие не только мне.

Обогнув дом, в котором жила бабушка, и на котором, в общем-то, и заканчивалась жилая часть замковой территории, мы тут же уперлись в винодельню, зашли туда, всё попробовали и всё купили. В сыром подвале винодельни свирепствовали комары, пока мы там были, они искусали нас совершенно беспощадно, но оно того стоило. Ассортимент был представлен шестью сортами вин, из которых, к счастью, только два были шипучками, остальные были вполне приличными красными, и мы купили всех по одному. Хозяин винодельни, то ли брат, то ли сын, то ли ещё какой-то потомок той бабушки, что было вполне ожидаемо, извинялся за то, что она вот так вот взяла нас в оборот, но я заверил его, что всё отлично.

Накупили мы немало, и таскаться с этим не хотелось, и мы пошли относить всё в машину, которая была припаркована насколько ниже. Там, внизу, как назло оказался открытый магазин местных продуктов, и пришлось купить ещё и пасту, и всякие соусы, и всё такое, но мы отделались относительно легко. А когда бы поднялись обратно в замок, уже подошло время открытия нашего забронированного ресторана.

Там мы уже не стеснялись. Ну у нас же годовщина свадьбы, раз в год такое бывает. Упомяну только один забавный эпизод, который заставил нас в очередной раз объесться, хотя мы и не планировали. В Эмилии-Романье есть такое фирменное блюдо, torta fritta. По сути это хлеб, просто не совсем обычный, приготовленный во фритюре. И вот я заказываю то, сё, только, говорю, гарнира не надо, а принесите лучше вместо гарнира torta fritta, мне они офигеть как нравятся. Окей, говорят. Приносят блюдо и уточняют: а хлеб-то вам нужен к нему? Я говорю, ну да, конечно, я ж сказал. Они приносят целую корзину хлеба, как бы обычного, но очень вкусного, и говорят, подождите пять минут, torta fritta сейчас тоже будет. То есть мы друг друга не поняли, и я в итоге получил и целую корзину хлеба, и ещё целую порцию torta fritta впридачу. Это был тяжёлый вечер.

Возвращались мы по дороге, освещаемой полной луной, под музыку Måneskin. Это была прекрасная годовщина, на следующий день нам надо было возвращаться, но мы собирались немного продлить наше пребывание в Италии.

Вообще, мы немного опережали график. Мы планировали разные варианты, вплоть до того, что в день возвращения мы догуливаем по Модене, но с учётом того, что даже Модену мы успели полностью, нам пришлось привести в исполнение самый-самый оптимистичный план, в реальность которого изначально никто из нас не верил, и мы поехали в Феррару.

Формулировали мы это примерно как «ну, если уж совсем нечего будет делать, и останется свободное время, то поедем в Феррару», и не ожидали, в общем-то, что Феррара нам настолько понравится. Феррара оказалась очень колоритным городом, с отличной и при этом очень дешёвой парковкой в двух шагах от центра, очень красивым, очень живым, и очень населённым. В этой поездке мы уже смирились с мыслью о том, что в августе в Италии нет обычных итальянских толп, но оказалось, что все они просто прячутся в Ферраре.

Уже привыкшие к своему элитарному положению, мы зашли в очень крутую пастичерию в центре, и сели в одиночестве во внутреннем зале, предъявив ковид-паспорта. А едва выйдя оттуда, встретили нашу любимую желатерию Grom, и съели ещё и мороженое. Правда, на сей раз мороженое Grom не показалось мне пищей богов и чем-то уникальным и особенным – просто очень хорошее, но не более. Наверное, дело в том, что в этой поездке мы открыли для себя очень много нового мороженого, которое на хуже, и это задало новую планку.

В центре Феррары есть замок, а у замка есть башня, и мы, само собой, захотели забраться на неё. Пошли узнавать. Выяснилось, что купить билет только на башню нельзя. Только на весь замок, причём за башню придётся ещё и доплатить. Но делать нечего, на башню-то нам всё равно надо. Пришлось платить за всё.

Внутренности замка представляют собой натуральную Третьяковку. И выражается это не только в том, что по стенам развешано бесчисленное количество картин, к которым я, гордый обладатель глубокого картинного кретинизма, совершенно равнодушен. Тут есть ещё и другие атрибуты Третьяковки, которые пробуждают разные хтонические воспоминания и затрагивают глубинные струны души значительно сильнее, чем какие-то там картины. Это, например, бабушки-смотрительницы.

Я не видел бабушек-смотрительниц в музеях уже очень давно. В последний раз видел в Кусково, наверное. И тут, в Италии, в Ферраре, они создают полное ощущение того, что итальянцы просто взяли целый дом престарелых, и, чтобы им не было скучно, отправили развлекаться, настолько вся эта ситуация создаёт ощущение чёрно-белой итальянской комедии.

Мы собираемся лезть на башню. Бабушка, сидящая на табуретке у начала лестницы, берёт рацию:

– Лучано, приём, два человека поднимаются наверх, повторяю, два человека поднимаются наверх, Лучано, приём, – а оттуда её отвечает дедушка:

– Вас понял, Лукреция, два человека поднимаются наверх, два человека, вас понял, конец связи.

Вот в такой атмосфере мы ходили по замку больше часа, с умным видом осматривали картины и фотографировали виды сверху, ради которых, собственно, и затеяли это посещение.

Когда мы вышли из замка, все магазины оказались закрыты в соответствии с непостижимым итальянским расписанием. Не великая трагедия, мы хотели, возможно, прикупить ещё чего-то аутентичного, но пришлось оставить это на потом, а пока пойти в книжный магазин, который, к счастью, был не в курсе традиции устраивать обеденный перерыв на три часа. Правда, вход в него был с двух улиц, и с одной он был перекрыт, и там было написано, заходите с другой, а с другой его невозможно было найти, но у нас получилось. И я купил курс итальянского уровня B1, который для меня пока ещё слишком крут, но очень надеюсь, что в ближайшее время мне пригодится.

Напоследок мы выпили апероль и пива с видом на замок, затарились чуть-чуть в местном магазине с какими-то совсем неприличными ценами, и поехали домой, рассчитывая по пути проехать через итальянский супермаркет, и ещё не подозревая, какую свинью нам подложат.

Собственно, если бы мы делали запасы свинины из всех тех свиней, которых подкладывал нам за последние десять лет ремонт на итальянской трассе A4, нам бы вообще не надо было покупать еду. Одна сплошная пробка, навигатор перепрокладывает маршрут через поля, мы тащимся по двухполосным шоссе, и приезжаем в супермаркет в 20:05. А закрывается он а 20:30.

Это огромный супермаркет, и просто обежать его не глядя займёт явно больше 25 минут, и мы многократно благодарим Кришну за тот дождь в Доцце, когда мы поехали в Ipercoop. Нам нужны только отделы со свежими продуктами, охлаждённым мясом и сыром. Мой итальянский ужасен, мне по зарез нужна поркетта, но тётенька в мясном отделе почему-то слышит «forchetta» и даёт мне вместо мяса одноразовую пластиковую вилку, но мы всё преодолели, уложились, и оказались на кассе последними, а магазин закрылся прямо за нами.

Мы вышли из супермаркета и обнаружили, что на улице уже ночь. Солнце зашло, пробки на дорогах рассасываются, и мы без проблем долетаем через всю Словению до дома. Единственное, что меня беспокоит – это, конечно, продукты, которые не влезли в автохолодильник, их пришлось убирать в термосумки, и доживут ли они…

Впрочем, нам не привыкать. Всё выжило, всё доехало в целости. Очередная поездка позади, море впечатлений, горы фотографий, вагоны воспоминаний. Это было первое путешествие за пределы Хорватии в новом, пост-ковидном мире, и теперь, как и раньше, по проторенной дорожке будет только легче. Aspettaci Italia, torneremo.